An der archäologischen Fundstätte „La Cava de Garcinarro“ wurden in der Eisenzeit Gebäude aus dem Fels geschnitten.

Wir buchten eine Führung durch die römischen Minen des „Lapis specularis“.

Über zwei Jahrhunderte höhlten hier die Römer die Berge aus.

Lapis specularis ist eine Art von Gips. Seine Besonderheit ist, dass er durchsichtig ist wie Glas. Findet man große Blöcke, kann man sie gut in Scheiben schneiden. Reiche Römer konnten sich somit Fensterscheiben leisten. Nirgendwo im Römischen Reich gab es bessere Fundstellen und so brachten die Minen der Region Wohlstand. Dann entdeckte man, wie man aus Glas Scheiben herstellen konnte, was wesentlich einfacher und preisgünstiger war und die Minen wurden aufgegeben.

So werden die Minen heute nur noch von Fledermäusen und Touristen besucht.

Viele Felswände in der Region sind mit Höhlen durchsetzt, die früher als Wohnung, Lager oder Stall dienten.

Bei Noheda stehen die Überreste einer römischen Villa. Während von den Gebäuden nicht mehr viel erhalten ist, entdeckte man bei den Ausgrabungen eines der größten und am besten erhaltenen Mosaike aus der Römerzeit.
Heute ist das Mosaik in einer Halle geschützt und kann von einem Steg aus gut betrachtet werden.

Bei den Ruinen des Convento del Rosal fanden wir einen schönen Übernachtungsplatz.

Die „Sima de Alcorón“ ist eine 60 Meter tiefe Erdspalte, die durch eine Treppe für Touristen erschlossen ist. Wir stiegen hinab ins Dunkle.

Am Grund der Erdspalte schuf ein kleiner Wasserfall im Lauf der Zeit ein abstraktes Kunstwerk.

Die Laguna de Gallocanta gilt als Vogelparadies. 90 Prozent der Kraniche, die in Spanien oder Marokko überwintern, würden hier Station machen.
Wir waren leider etwas zu spät. Die Kraniche nutzten das schöne Wetter der vergangenen zwei Wochen und waren schon alle gen Norden gezogen.

Zum Trost posierte eine Grauammer (Emberiza calandra) vor der Kamera.

Ein paar Rosaflamingos (Phoenicopterus roseus) stolzierten in der Lagune.

Um Sol herum flog eine Schar Bluthänflinge (Linaria cannabina).

Daroca hat eine gut erhaltene Altstadt.

Eine vier Kilometer lange Mauer arabischen Ursprungs umgibt den Ort.

Der große Brunnen hat 21 Auslässe.

Die Basilica Santa María de los Sagrados Corporales hatte sogar geöffnet.

Früher rauschte nach Starkregen der Bach durch die Hauptgasse von Daroca. Um das zu vermeiden, legte man im 17. Jahrhundert einen 600 m langen Tunnel an, der das Wasser umleitete.

In Morata de Jiloca steht eine Mudejar-Kirche. „Mudejar“ bezeichnet Araber, die nach der Reconquista in Spanien blieben. Sie waren gute Handwerker und gestalteten viele Kirchen in der Region. Leider war sie geschlossen.

Bei Morata gibt es einen schönen Wanderweg zu „Cárcavas“, Ersosionsformen, wie man sie häufig in Aragon findet.

In Catalayud besuchten wir die Kirche Colegiata de Santa María la Mayor.

Der Turm ist noch im Mudejar-Stil.

Ein großes Mural erinnert an die drei Religionen, die die Stadt prägten.

Wir entdeckten noch ein paar weitere Murales.

Der Wohnmobilplatz war eigentlich gesperrt. Es fand ein Mountainbikerennen statt und der Parkplatz war als Stellplatz für die Teilnehmer vorgesehen. Wir durften trotzdem stehen bleiben und waren so mitten im Geschehen.

Nahe bei Catalayud besichtigten wir die Überreste der römischen Stadt Bilbilis.

Ejea de los Caballeros besitzt zwei schöne romanische Kirchen, die wir uns in einer Führung ausführlich erklären ließen.

Besonders eindruckvoll waren die Portale.

In der Kirche Santa María waren noch alte Fresken erhalten.

Wolfgang gefiel die Darstellung des heiligen Kosmas, wie er als Heilkundiger die Urinschau vornimmt. Die Untersuchungsmethoden waren früher doch viel einfacher als heute…

Bei den Aguarales de Valpalmas wollten wir eigentlich ein paar ruhige Tage verbringen.
Sie liegen weit abseits und sind so schön fotogen.
Leider haben sie auch einen großen Nachteil: Wenn es geregnet hat, wird der Boden glatt wie Eis.

So passierte es dann: Ulrike rutschte aus und krachte mit dem rechten Oberarm an einen Pfosten. Das war zu viel für den Oberarmknochen und er zerbrach in mehrere Stücke.
Tja, dann ging es zurück nach Ejea ins Gesundheitszentrum, wo dieses Röntgenbild entstand und danach weiter nach Saragossa in die Uniklinik.
Dort wurde der Arm mit einem Gips versorgt und so stabilisiert, so dass wir nach Stuttgart zurückfahren konnten.
So endete unsere Reise etwas anders als geplant.

Den Sommer werden wir in Deutschland verbringen.
Unsere nächste Reise ist für den Herbst geplant, diesmal wieder ein bisschen weiter weg.

Lasst euch überraschen!

Bis dahin euch allen ein schönes Frühjahr und einen schönen Sommer!

Bleibt gesund!

¡Hasta luego!

Die Dehesa von Montehermoso ist in dreierlei Hinsicht bemerkenswert:
Sie ist öffentlich und nicht eingezäunt, der Bestand an uralten Stein- und Korkeichen gibt ihr einen fast schon mystischen Charakter und zu alledem liegen in ihr auch noch mehrere große Dolmen.
Wir unternahmen einen schönen Spaziergang.

Im kleinen Weiler Romangordo sind die Häuser und Garagentore mit Murales verziert.

Saucedilla liegt am Ufer einer Lagune. Ihr Wasser wird zur Kühlung des nahegelegenen Atomkraftwerkes verwendet. Sie gilt als gutes Vogelbeobachtungsgebiet.
Direkt neben unserem Stellplatz war ein Storchenpaar dabei, für Nachwuchs zu sorgen.

Am Storchennest wohnten Untermieter: Haussperling (Passer domesticus).

Nur an der Lagune selbst ließen sich fast keine Vögel blicken. Ein einsamer Kormoran (Phalacrocorax carbo) posierte geduldig vor der Kamera.

Wir hatten es ausnahmsweise eilig. Bei Wolfgangs Hörgeräten war ein Kabel gebrochen, das nächste Fachgeschäft auf unserer Route war 180 km entfernt bei Toledo und das Wochenende nahte.
Nur Autobahn wollten wir aber auch nicht fahren und so legten wir einen kurzen Zwischenstopp in Talavera de la Reina ein.

Bei den Barrancas de Castrejón y Calaña, einem Erosionsgebiet, unternahmen wir einen wunderschönen Spaziergang.

Die Mandelbäume stehen jetzt in voller Blüte.

Die Reparatur der Hörgeräte klappte problemlos und so konnten wir uns weiter auf den Weg nach Aranjuez machen.
Aranjuez ist Sommerresidenz der Könige und wir unternahmen bei schönstem Wetter einen ausgedehnten Spaziergang durch die Gärten.

Bei Oreja steht eine verfallene Burg und ein verlassenes Dorf hoch über dem Tal des Tajo.

Wir fanden einen schönen Platz neben den verfallenen Häusern und stellten uns auf ein ruhiges Wochenende weitab vom Schuss ein.

Am Samstagmorgen dann die Überraschung: Erst kam ein Auto, dann noch zwei, Feuerchen wurden gemacht, Tische aufgestellt. Jetzt waren wir neugierig.
Die „Quinta de los 50“ aus dem nächsten Dorf kam hierher zum Feiern. „Quinta“ ist die Bezeichnung für alle aus dem selben Jahrgang und in dem Jahr, in dem man 50 wird, wird groß mit allen zusammen gefeiert.
Gegen elf Uhr füllte sich der Platz vor der (renovierten) Kirche und alle versammelten sich zum Gruppenfoto.
Danach wurde die Messe gefeiert und anschließend gegrillt. Wir waren herzlich eingeladen und so steckten wir mitten im Trubel.

Bevor alle wieder abfuhren, um in ihrem Dorf weiter zu feiern, hinterließen sie uns die Reste vom Grill. Wie man sieht, ist Spanien nicht gerade ein Land voller Vegetarier.

Die vielen Kalorien mussten wir wieder loswerden. Da bot sich die Via Verde del Tajuña an, eine ehemalige Bahnlinie und heute ein Fahrrad- und Wanderweg. Sie ist 50 km lang, wir parkten in der Mitte und fuhren einmal die östliche und einmal die westliche Hälfte hin und her. Bisher war das die schönste Via Verde.

Während des Bürgerkrieges fanden hier im Februar 1937 Kämpfe statt. Manche Schützengräben und Stellungen lagen direkt neben der Strecke.

Almoguera ist ein kleiner Ort mit einer Burg und einem großen Mural an der überdachten Plaza.

Die große Burg in Zorita de los Canes auf einem Felsen neben dem Tajo ist arabischen Ursprungs. Leider war sie geschlossen. Direkt vor dem Eingangstor war der Felsen weggebrochen.

Zwei Kilometer von der Burg entfernt liegen die Ruinen von Recópolis auf einem Plateau. Die Stadt war eine der wenigen westgotischen Neugründungen in Spanien. 578 wurde sie gegründet, im 8. Jahrhundert von den Arabern übernommen und im 9. Jahrhundert aufgegeben.

Bei Auñón führt eine alte Brücke über den Tajo.

Über die Brücke hätten wir mit unserem Sol noch gut gepasst, aber an den Felsüberhängen auf dem weiteren Weg wären wir wohl stecken geblieben.

Auf einer Landzunge im Stausee von Buendía werden seit 1992 aus den Felsen Skulpturen gearbeitet. Es nennt sich „Ruta de las Caras“, der Weg der Gesichter.

Hier am Stausee fanden wir einen Platz so ganz nach unserem Geschmack.

¡Hasta luego!

In den Nationalpark Monfragüe fuhren wir erneut, um Gänsegeier (Gyps fulvus) zu fotografieren.

Am Salto del Gitano zwängt sich der Tajo zwischen zwei Felsen hindurch, die die größte Gänsegeierkolonie der Iberischen Halbinsel beherbergen. Wir kennen keinen anderen Ort, wo man den majestätischen Vögeln mit der Kamera so nahe kommt.

Während sich die ersten Geier schon in die Luft erhoben, warteten die meisten noch in den Felsen auf bessere Thermik.

An anderen Orten sieht man die Vögel meist nur weit oben am Himmel, hier in Monfragüe flogen sie manchmal ganz nahe über uns hinweg.

Ab und zu kamen die Geier so nahe, dass sie mit dem 500er Tele gar nicht mehr in das Bild passten.

Da sich die Beobachtungsstellen schon auf halber Höhe an den Geierfelsen befinden, ergibt sich die einzigartige Gelegenheit, die Vögel im Vorbeiflug auf Augenhöhe zu fotografieren.

Wenn sie direkt auf die Kamera zuflogen und Wolfgang ins Visier nahmen, bekamen wir fast eine Gänsehaut.

Oft konnten wir die Geier sogar mit Aufsicht fotografieren, wenn sie zu ihren Nestern unterhalb des Straßenniveaus flogen. Dabei kam die Musterung ihres Gefieders besonders gut zur Geltung.

Viele Geier waren eifrig mit dem Nestbau beschäftigt.

Dabei flogen sie besonders häufig ihre Nester an.

Auch in den Felsen sitzend ließen sie sich gut fotografieren.

So war es ein ständiges Kommen und Gehen über den ganzen Tag.

Viele andere Vögel als die Gänsegeier bekamen wir nicht vor die Linse:
Eine Blaumerle (Monticola solitarius) ließ sich kurz blicken.

Ein Buchfink (Fringilla coelebs) spitzte aus einer Hecke hervor.

Als wir den Nationalpark verließen und durch die Dehesas (die beweideten Steineichenhaine) fuhren, entdeckten wir im Vorbeifahren einen Baum, der dicht mit Geiern besetzt war.
Darunter grasten Kühe. Wir vermuten, dass die Vögel eine kranke Kuh erspähten, und nun geduldig warteten, bis sie geschwächt umfiel.

Wir verabschiedeten uns von den Geiern.
Ob sie nun häßlich sind oder nicht, mag jeder selbst beurteilen.
Wenn die großen Vögel ohne einen Flügelschlag nahe vorbeigleiten, ist es auf jeden Fall ein eindrucksvolles Erlebnis.

¡Hasta luego!

Als bekennende Faschingsmuffel hatten wir keine so große Lust auf den „normalen“ Karneval mit seinen Umzügen.
So ganz wollten wir den Karneval dann aber doch nicht an uns vorbeiziehen lassen. Also machten wir uns im Internet auf die Suche, ob wir nicht doch irgendwo auf unserer Route einen Fasching nach unserem Geschmack finden würden.
So kamen wir auf den Carnaval Hurdano, den traditionellen Karneval in den Hurdes, einer abgelegenen Ecke im Norden der Extremadura.
Er findet jedes Jahr am Faschingssamstag in einem anderen Dorf statt, diesmal in dem Weiler Azabal.
Laut Programm sollte es um 11 Uhr beginnen. Wir waren natürlich pünktlich zur Stelle - viel zu bald. Noch war gar nichts los.
Auf die Frage, wann es denn losginge erhielten wir die pragmatische Antwort: „Das hört man dann schon“.

Beim Carnaval Hurdano kommt keine Musik aus Lautsprechern. Flötenspieler-Trommler sorgen für die musikalische Untermalung.
Die Flöten, mit nur drei Löchern, werden mit einer Hand bedient, so dass die andere zum Trommeln frei bleibt.

Nach und nach kamen die ersten Verkleideten auf den Kirchplatz.
Die Kostüme folgen teils jahrhundertealten Traditionen und stellen Figuren aus der Mythologie der Hurdes dar. Oft sind es Mischwesen aus Mensch und Ziegenbock.
Zuschauer durften auch verkleidet kommen, aber nur in traditionellen Kostümen. „Das ist kein Plastik-Karneval“, war die deutliche Ansage.

Während sich der Platz langsam füllte, wurden lokale Süßigkeiten („alles hausgemacht“) und Aguardiente, Schnaps, verteilt.

Viele weitere Figuren kamen auf den Platz, ein großer Reisebus aus den Nachbardörfern entließ seine Fahrgäste und so herrschte bald ein rechter Trubel auf der Plaza.

Früh übt sich…

In der nächsten halben Stunde waren alle, Zuschauer und Teilnehmer, mit Fotografieren beschäftigt: Porträts der Figuren, Selfies und vor allem Gruppenfotos.

Das Foto mit allen aktiven Teilnehmern war der Schlusspunkt der Foto-Session.

Dann rief der Zeremonienmeister zur ersten Runde durch das Dorf auf.

Auch der Frühling war inzwischen eingetroffen.

Während des ganzen Umzuges spielten die Musiker. Die Knochenkette diente als Schrapinstrument.

Der Zug war auf der Suche nach der Karnevalskönigin, die sich im hintersten Haus versteckte.

Stets mit dabei: der „Morcillu“, eine lebensgroße Strohpuppe, halb Ziegenbock, halb Mensch, der vor allem durch sein eindrucksvolles Gehörn auffällt.

Wieder zurück auf der Plaza, hatten sich mehrere Vertreter der Kirche eingefunden

Der Padre Piolo geht auf eine Person aus dem 18. Jahrhundert zurück. Man erzählt sich, dass er in jedem Dorf eine Geliebte gehabt hätte.
Der Penis unter der Kutte konnte mit einer Schnur in die aufrechte Stellung gebracht werden.

Am Rücken der Kutte sind die Hörner angebracht, die er den Männern in den Dörfern aufgesetzt hatte.

Auch ein besonders wilder Geselle kam hinzu.

Immer wieder tanzten die Frauen, zu zweit oder in größeren Gruppen.

Zum Mittagessen gab es Bohnensuppe mit Schweinsohren für alle.

Nach dem Essen war zwei Stunden Siesta, bis zur nächsten Runde durch das Dorf aufgerufen wurde.

So sehr sich alle nach dem vielen Regen über den strahlenden Sonnenschein freuten, für die Fotografen stellten die harten Kontraste eine Herausforderung dar. Wie schön war da das diffuse Licht in den engen Gassen!

Auf der Plaza stand der nächste Programmpunkt an: die Niederkunft der Tía („Tante“) Rechoncha.
Die hochschwangere „Tante“ lief mit lautem Klagen ein paar Mal im Kreis, um sich schließlich auf den Boden zu legen und ihr Kind zu gebären.

Schließlich wurde das Neugeborene in die Höhe gehalten und die Menge gefragt, wie es denn getauft werden soll.
Die Antwort war: „Carnevalero“!

Danach wurde die Königin gekrönt. Bisher war es wohl stets ein König, aber in diesem Jahr krönten sie eine Königin.
Eigentlich hätte sie auf einem Esel durch das Dorf reiten sollen, aber irgendwie konnten sie keinen auftreiben.

Als letzter Programmpunkt ereilte den Morcillu das Schicksal.
Der Legende nach mussten die Männer der Hurdes in den Krieg ziehen und ihre Frauen zurücklassen.
Diese riefen dann den Morcillu in die Dörfer, damit er sie befriedige, was dieser auch gerne und ausgiebig tat.
Als die Männer zurückkamen und das mitbekamen, waren sie weniger erfreut.
So wurde der Morcillu zuerst erhängt und mit dem Stock geschlagen …

… und anschließend verbrannt. Traditionell hätten die anwesenden Frauen das laut beklagen sollen, aber trotz mehrmaliger Aufforderung ließ sich diesmal keine dazu animieren.

Zu guter Letzt wurden mehrere Säcke Holzkohle zum Glimmen gebracht und Kartoffeln gegart, die mit Speck und süßem Wein serviert wurden.
Bis sie endlich fertig waren, dauerte es eine Weile. Die Temperatur fiel auf 6 Grad und so versammelten sich alle, die sich nicht im Wirtshaus aufwärmten, um die heiße Glut.

Uns hat der Carnaval Hurdano sehr gut gefallen.
Alle hatten ihren Spaß, Alkohol wurde getrunken, aber getorkelt ist keiner und so wild auch manche Figuren aussahen, sie waren doch sehr friedlich.

¡Hasta luego!

Von Badajoz aus fuhren wir wieder über die Grenze nach Portugal nach Campo Maior.

Die Hauptsehenswürdigkeit von Campo Maior ist eine Knochenkapelle. Sie ist kleiner als die von Evora und wir waren die einzigen Besucher. So konnten wir alles genau inspizieren.

Im kleinen Museum der Knochenkapelle hatte wohl jemand Spaß beim Zeichnen der Beschilderung der Toilette.

Auf Google Maps entdeckten wir in der Nähe von Portalegre ein paar Dolmen.
Der erste war noch leicht zu finden.

Den zweiten mussten wir suchen. Zuerst ging es auf einer stillgelegten Bahnstrecke entlang. Dann mussten wir über eine Mauer klettern.

Aber wo ist denn nun der Dolmen?
Diese Steine waren es jedenfalls nicht.

Ah - das sieht doch nach Dolmen aus…
War leider auch nur eine natürliche Steinformation.

Schließlich fanden wir ihn doch noch, völlig überwuchert von einer Dornenhecke - ein Dornröschendolmen.

Den Dolmen „ Anta da Melriça“ fanden wir eindrucksvoll.
Wir sahen ihn schon von der Straße aus. Um zu ihm zu gelangen, mussten wir aber zuerst durch eine überflutete Wiese waten, einen Bach überqueren und uns unter einem Stacheldraht hindurchzwängen. Alles geschafft, marschierten wir unbedacht los über das Feld, auf dem der Dolmen stand und - zack - war der halbe Gummistiefel im Boden verschwunden. Zu regnen fing es dann auch noch an. Also das Foto hier war schwer erarbeitet.

Der Parque megalitico dos Coureleiros hingegen war einfach zu erreichen.

Der Menhir da Meada ist der größte auf der Iberischen Halbinsel.

Der kleine Ort Marvão liegt eindrucksvoll auf einem Bergrücken. Stadtmauer und Burg sind gut erhalten.

Von der Burgmauer aus sahen wir schon das nächste Sturmtief heranrücken. Wir schafften es noch trocken zurück in unseren Sol.
Unseren Stellplatz hatten wir schon sorgfältig gewählt: fester Untergrund, nicht in einer Senke, im Windschatten des Berges und nicht in Reichweite von eventuell umfallenden Bäumen.
So saßen wir das schlechte Wetter aus.

In den Ruinen der römischen Stadt Ammaia waren wir die einzigen Besucher.

Die Folgen der Kette von Unwettern der letzten Wochen waren überall zu sehen.

Wir hätten lieber die Gummistiefel anziehen sollen.

Die römischen Thermen waren sogar noch mit Wasser gefüllt.

Wir verließen Portugal, diesmal endgültig auf dieser Reise.

In Alcántara bummelten wir durch die Altstadt.

In Alcántara wird Wildfleisch verarbeitet. Hier hatten wir schon vor vier Jahren leckeres Wild und Würste gekauft.
Bei unserem Besuch wurde Rotwild verarbeitet.

Am großen Staudamm des Tajo wurde kräftig Wasser abgelassen. Vor vier Jahren war der Stausee dahinter fast leer.

Die alte römische Brücke über den Tajo kann man zur Zeit nur zu Fuß vom Ort aus erreichen.

Wir wollten nochmals „unsere“ Kraniche am Stausee von Borbollón besuchen.
Auf ihren Futterplätzen tagsüber trafen wir sie auch, wie erwartet, an.

Der Stausee selbst jedoch war nach dem vielen Regen randvoll und ließ kräftig Wasser ab. „Unser“ schöner Übernachtungsplatz am Ufer war gar nicht mehr erreichbar. Statt Hunderten von Kranichen flogen am Morgen und Abend nur ganz vereinzelte kleine Grüppchen vorbei.

Wir zogen weiter in die abgelegenen Täler der Hurdes. Auch hier suchten wir uns erst einmal einen etwas geschützten Platz. War doch wieder ein Sturmtief angesagt, das neunte in diesem Jahr, welches vor allem mit viel Wind kommen sollte.
Immerhin sollte es erst einmal das letzte einer Kette von Tiefdruckgebieten sein. Wir hatten Glück: Sol schaukelte etwas in der Nacht, aber sonst passierte hier nichts.

Große Murales in den Dörfer zeugen schon von einem der wichtigsten Ereignisse in der Region: dem Carnaval Hurdano.
Den wollten wir uns ansehen.

Es gab auch Murales mit anderen Motiven.

Wir standen mit Sol neben einem besonderen Spielplatz: Der war extra für uns Alte und offensichtlich nicht für die Kinder!

Auf dem Schild stand dick und fett: Zur Benutzung ausschließlich für Personen im dritten Lebensabschnitt!
Nun denn, die Dorfkinder haben ihn dennoch benutzt…

Die vielen Terrassen an den Berghängen der Hurdes werden noch bewirtschaftet.

Nahe Azabal liegen zwei Fundstellen von Felsritzungen. Ausgerüstet mit Gummistiefeln machten wir uns auf die Suche.
Am ersten Fels sind nur geometrische Figuren eingeritzt.

An der zweiten Fundstelle sollte man das Männchen auf den Wegweisern im Original sehen.

Der Weg dorthin war etwas „dornig“.

Aber wir schafften es zu den Ritzungen ohne unsere Kleidung aufzuschlitzen und wurden mit einem reich verzierten Felsen belohnt.

Wir mussten etwas suchen, aber entdeckten es schließlich doch: das Männchen von den Schildern.

Auf dem Rückweg kletterten wir noch in den Ruinen der alten Ölmühle herum.

Ihr habt sicher in den Nachrichten die Berichte von den vielen Unwettern auf der Iberischen Halbinsel gesehen. Es waren neun Sturmtiefs, nur unterbrochen von kleineren Tiefs, die von den Meteorologen keinen Namen bekommen haben.
Wir hatten zwar sehr viel Regen und sind auch manchmal gut vom Wind geschaukelt worden, waren aber nie zur falschen Zeit an den Stellen, die es bis in die Nachrichten geschafft haben.
Jetzt scheint der viele Regen erst einmal vorbei und wir freuen uns über die Sonne.

¡Hasta luego!

Die Burg von Noudar an der Grenze zu Spanien liegt abseits jeglicher Siedlung und ist nur über eine Piste zu erreichen.

Der sehr freundliche und hilfsbereite Wächter erklärte uns im Detail die große Anlage.

Von oben blickten wir auf den Grenzfluss Ardila, der nach dem ausgiebigen Regen sehr viel Wasser führte.

Auf der Weiterfahrt sahen wir einige Kraniche (Grus grus) direkt neben der Straße.

Monsaraz ist ein besonders hübscher und herausgeputzter Ort, der heute vom Tourismus lebt. Im Januar und bei Regen und Nebel waren wir allerdings so ziemlich die einzigen Besucher.

An den Hauswänden zeigte eine Fotoausstellung, wie der Ort in den 1970er Jahren ausgesehen hatte.

1958 fand man in einem der Häuser bei Renovierungsarbeiten ein besonderes Fresco: Während im oberen Bereich das göttliche Gericht dargestellt ist, zeigt der untere zwei irdische Gerichte, links den guten Richter, der ehrlich Recht spricht und rechts den schlechten Richter mit zwei Gesichtern, der sich mit Geflügel und Geld bestechen lässt.

Der Burghof wurde zur Stierkampfarena umfunktioniert, als man die Burg nicht mehr zur Verteidigung benötigte.

In der Umgebung von Monsaraz gibt es viele Relikte aus der Steinzeit. Der Steinkreis von Xerez wurde in unserem Jahrtausend aus Menhiren zusammengesetzt, die sonst im großen Stausee des Guadiana versunken wären.

Einige der solitären Menhire in der Region haben eine beeindruckende Größe.

Auch zwei Dolmen konnten wir über schlammige Wege mit unserem Sol erreichen.

Der Rocha dos Namorados, der „Felsen der Verliebten“ ist eine natürliche Formation, wenn auch mit magischen Fähigkeiten:
Heiratswillige Frauen werfen einmal im Jahr zu Pfingsten bis maximal drei Steine mit der linken Hand nach hinten über die Schulter. Je nachdem, ob der erste, zweite oder dritte oben liegen bleibt, werden sie im selben, im nächsten oder im übernächsten Jahr heiraten. Bleibt keiner oben, können sie es im nächsten Jahr noch einmal versuchen.
Es sah so aus, als hätte es in dem Ort einige Hochzeiten gegeben.

In den Wiesen blühten die putzigen Krummstäbe (Arisarum simorrhinum).

Die Wallfahrtskirche von Terena sieht aus wie eine Burg. Das war sie auch. Sie ist eine der wenigen Wehrkirchen in Portugal.

Im Inneren überraschte sie mit ihrer üppigen Ausstattung.

Terena selbst hätte wie Monsaraz touristisches Potential, ist aber ganz und gar nicht für Besucher herausgeputzt.

Auch der nächste Ort auf unserer Route, Alandroal konnte mit einer Burg aufwarten.

Neben der Burg befindet sich ein Marmorbrunnen.

Bei Juronenha besichtigten wir die Festung am Guadiana, der hier die Grenze zu Spanien bildet. Wer gerne auf den Mauern von alten Burgen und Festungen herumklettert, dem können wir das spanisch-portugiesische Grenzgebiet empfehlen. Alle paar Kilometer gibt es Zeugnisse der nicht immer friedlichen Koexistenz beider Länder.

Die alten Befestigungen von Elvas sind noch gut erhalten.

Gegenüber der Stadt befindet sich ein großes Fort.

Auch die Altstadt von Elvas hat ihren Charme.

Der große Viadukt wird nachts fotogen angestrahlt.

Nur wenige Kilometer von Elvas entfernt liegt Badajoz, die Hauptstadt der spanischen Region Extremadura.

Wir unternahmen einen Bummel durch die Altstadt.
Die Virgen de la Soledad ist die Schutzpatronin von Badajoz.

In der Kathedrale konnten wir noch einen kurzen Blick erheischen, bevor das Licht ausgeschaltet wurde.

Die Mauer der großen arabischen Festung, des Alcazars, ist noch vollständig erhalten und für Besucher zugänglich.

Ohne große Highlights hat die Altstadt von Badajoz durchaus ihren Reiz.

Durch die Stadt fließt der Guadiana. Zu unserer Freude tummelten sich dort, ganz in der Nähe des Wohnmobilstellplatzes, viele Vögel.
An die Anwesenheit von Menschen gewöhnt, hatten sie oft eine geringe Fluchtdistanz.
In einigen Bäumen saß eine Kolonie von Nachtreihern (Nycticorax nycticorax).

Graureiher (Ardea cinerea) lauerten auf Beute.

Kormorane tauchten emsig im Wasser und trockneten anschließend ihre Flügel.

Pupurhühner (Porphyro porphyro) versteckten sich gerne im Schilf.

Teichhuhn (Gallinula chloropus)

Auch die eleganten Seidenreiher (Egretta garzetta) durften nicht fehlen.

Wir wollen uns nun wieder auf den Weg nach Portugal machen. Die Wettervorhersage prophezeit Dauerregen.
Nun gut, mal sehen…

Bis zum nächsten Mal!

¡Hasta luego!

Nachdem wir uns in Faro von unseren lieben Besuchern verabschiedet hatten, blieben wir noch für drei Tage an der Algarve.
Bei Fuseta fanden wir einen schönen Stellplatz.
In den Becken der nahegelegenen Saline tummelten sich einige Vögel.

Die Rosafllamingos (Phoenicopterus roseus) verbrachten die meiste Zeit schlafend in der Mitte der Becken. Beim dritten Versuch hatten wir Glück und sie waren aktiv.

Die flinken Rauchschwalben (Hirundo rustica) waren gar nicht so leicht zu erwischen.

Eine große Schaar Brandgänse (Tadorna tadorna) teilte sich mit den Flamingos die Saline.

Wir standen direkt am Ufer einer Meereslagune. Bei Ebbe konnten wir weit spazieren gehen, bei Flut kam das Wasser bis wenige Meter vor unseren Sol.

In den sandigen Bereichen der Lagune wurden Austern gezüchtet. War der Boden aus Schlick, blieben die Gummistiefel im Schlamm stecken.

Auch im zugänglichen Bereich trafen wir viele Vögel an:
Ein Seidenreiher (Egretta garzetta) gesellte sich zu zwei Löfflern (Platalea leucorodia). Das Trio blieb stets zusammen.

Grünschenkel (Tringa nebularia) mit grünen Beinen …

… und Rotschenkel (Tringa totanus) mit roten.

Kiebitzregenpfeifer (Pluvialis squatareola)

Seeregenpfeifer (Anarhynchus alexandrinus)

Steinwälzer (Arenaria interpres)

Mittelmeermöwen (Larus michahellis)

Bei Santa Luzia steht ein uralter Olivenbaum. Angeblich sei er mit 2000 Jahren das älteste Lebewesen Portugals.

Bei Travira unternahmen wir unseren vorerst letzten Spaziergang durch alte Salinen.
Hier begegneten uns Stelzenläufer (Himantopus himantopus), …

… eine Uferschnepfe (Limosa limosa), …

… ein Schwarm Sanderlinge (Caldris alba), …

… ein Graureiher (Ardea cinerea) …

… und ein paar junge Rosaflamingos (Phoenicopterus roseus).

Wir verabschiedeten uns von der Algarve, überquerten den Guadiana auf der großen internationalen Brücke nach Spanien und fuhren ins Landesinnere nach Sanlúcar de Guadiana.
Die Fahne an der Festung Sanlúcars hing auf Halbmast. Wegen des Zugunglücks von Adamuz mit 45 Toten herrschte in Spanien drei Tage Staatstrauer.

Von der Festung aus blickten wir über den Guadiana hinüber nach Alcoutim auf der portugiesischen Seite, wo wir vor einigen Tagen waren.

In Puerto de la Laja stehen die Überreste des Bergbauverladehafens nahegelegener Minen.

Am Staudamm von Chanza überquerten wir wieder die Grenze nach Portugal.

Das Wetter ist mild und sehr nass, so dass es überall zu blühen anfängt.

Bei Mina de São Domingo fuhren wir nochmals in das alte Minengelände.

Mit den verfallenen Gebäuden und den bunten Farben der Mineralien machte die Umgebung einen fast surrealen Eindruck.

Nachts störte uns niemand, während der Wind an unserem Sol rüttelte und der Regen herab prasselte,

Bei Pulo do Lobo stürzt sich der Guadiana über einen Wasserfall in eine kleine Schlucht. Im Sommer sind viele Besucher etwas enttäuscht über das wenige Wasser, das der Fluss führt.
Bei unserem Besuch war so viel Wasser im Fluss, dass vom Wasserfall nichts mehr zu sehen war, nur eine rauschende Stromschnelle.
Schön war der Ausflug trotzdem, auch wenn wir auf dem Rückweg von einem kurzen Regenschauer kräftig geduscht wurden.

Im Naturschutzgebiet um den Pulo do Lobo ist übernachten verboten. So fuhren wir weiter nach Serpa.

Die malerische Altstadt Serpas ist von einer Mauer umgeben, die auch als Basis für einen Aquädukt dient.

Der Zugang zur Burg führt unter einem umgestürzten Teil der Mauer hindurch.

Wir wechselten wieder nach Spanien. Etwas lästig ist es schon, jedesmal die Uhren um eine Stunde umzustellen. Unseren Rhythmus stellen wir nicht um. So zeigt die Uhr in Spanien eine Stunde mehr an, wenn wir ins Bett gehen oder wieder aufstehen.

Der Steinkreis „La Pasada del Abad“ befindet sich direkt neben der Landstraße.

Bei Aroche besichtigten wir die Ruinen der römischen Stadt Turobriga.

Von den römischen Gebäuden sind nur noch die Grundmauern erhalten. Der Rest diente über die Jahrhunderte als Steinbruch.
Auf dem Fundament der alten Basilika hingegen hat man im Mittelalter eine Ermita, eine Wallfahrtskirche erbaut, eine der schönsten in Andalusien.

Aroche thront auf einem Bergrücken. Im Inneren des mächtigen Kastells befindet sich eine Stierkampfarena.

Wir schlenderten mit Regenschirmen an einem Sonntagvormittag durch die engen Gassen.

Ein paar Blumenkübel vor dem Haus sahen wir öfters. Diese alte Dame hatte ihre Hauswand in ein Gewächshaus verwandelt. Zudem hatte sie fünf Hunde, die uns lautstark begrüßten.

Wir wunderten uns schon öfters über gefüllte Wasserflaschen an Türen oder Hausecken in spanischen Dörfern. Jetzt waren wir neugierig und fragten nach: Die Flaschen sollen die Hunde vom Urinieren abhalten. Es würde tatsächlich funktionieren, wurde uns versichert.

Die rechte der beiden Würste ist eine lokale Besonderheit: Salchicha Arochena, eine Bratwurst, die mit Aguardiente, Anis-Schnaps, gewürzt ist. Schmeckt gar nicht so schlecht. Die linke ist eine Blutwurst, wir fanden sie geschmacklich nicht so einen Hit.

In Cortegana wurde die Burg schön restauriert. Entlang der gesamten Grenze zu Portugal befinden sich auf beiden Seiten viele Burgen und Kastelle. Nicht immer war das Verhältnis der beiden Staaten so friedlich wie heute.

Wir haben inzwischen die Grenze wieder überquert und stehen zu Fuß einer portugiesischen Burg, noch im spanischen Internet.
Aber das gehört schon in unseren nächsten Bericht.

Bis dahin

Macht´s gut und ¡Hasta luego!

Wir hatten einen wunderschönen Familienurlaub über die Feiertage. Zwei Enkel sorgten dafür, dass an Langeweile nicht zu denken war.
In den vier gemeinsamen Wochen entstanden viele schöne Fotos - für das Familienalbum. Ihr werdet verstehen, dass wir die privaten Bilder nicht hier in den öffentlichen Blog stellen.

Dennoch bleiben genügend Fotos, um einen weiteren Bericht zu füllen.

Zuallererst musste unser Sol weihnachtlich geschmückt werden.

In Vila Real de Santo António stand die größte Weihnachtskrippe Portugals. Die ließen wir uns natürlich nicht entgehen.

Auf der anderen Seite des Guadiana liegt Spanien, unser nächstes Ziel.

In der Nähe von Huelva begannen die Anwohner einer Straße, während der Corona-Pandemie ihre Häuser aufwändig weihnachtlich zu schmücken.
Das sprach sich herum und so wurde die Straße zu einem beliebten weihnachtlichen Ausflugsziel.
Am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages ging es zu wie auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt.

Höhepunkt am Abend war ein Umzug mit dem Grinch-Wagen.
Am nächsten Tag erzählte uns ein Anwohner, dass nicht alle Nachbarn begeistert von dem Rummel waren und so dieser erste Umzug auch nicht offiziell angemeldet war.
Die Polizei fuhr trotzdem vorne weg und alle hatten ihren Spaß.

So ein Umzugswagen muss Süßigkeiten werfen. Unsere Enkel sammelten eifrig und das war die Ausbeute des Abends: 222 „caramelos“.

Den großen Dolmen von Soto besichtigten wir alleine.

In Beas wartete schon die nächste Attraktion auf uns: ein „belén viviente“, eine Weihnachtskrippe, nicht mit Figuren, sondern mit Menschen, überwiegend den Kinder des Dorfes. Es sei die zweitgrößte in ganz Spanien.

Alles ist in einer Halle aufgebaut - zum Glück, denn wir besuchten sie an einem Regentag.
Jedes Jahr würde die Krippe neu gestaltet.

Die Kinder waren eifrig bei der Sache.

Sogar echte Esel, Schafe und Hühner waren dabei. Nur die Kamele waren nicht echt.

In Minas de Río Tinto fuhren wir mit der alten Eisenbahn durch die riesige Mine.

Der Río Tinto, der „dunkelrote Fluss“, wird seinem Namen gerecht.

Von Huelva aus startete Kolumbus seine Überfahrt nach Amerika. Die drei Schiffe seiner Expedition wurden in Originalgröße nachgebaut und können besichtigt werden.

Einen Dreikönigs-Umzug mussten wir natürlich auch mitmachen. Unsere Enkel konnten es kaum erwarten. Wir entschieden uns für Ayamonte.
Der Umzug war zwar nicht so groß wie die, die wir in den vergangenen zwei Jahren erlebten. Aber in Ayamonte konnten wir mit dem Zug mitgehen. Und so folgten wir dem Spektakel quer durch die Stadt.

Am Ende des Zuges wurde gleich sauber gemacht.

Das war die Beute des Umzuges. Süßigkeiten für ein ganzes Jahr. Hoffentlich freut sich nicht der Zahnarzt.

Nach Dreikönig ist Weihnachten vorbei. Wir fuhren etwas ins Landesinnere nach Mértola am Guadiana.
Dort stiegen wir durch die engen Gassen hinauf und eroberten die Burg.

Von den Zinnen der Burg blickten wir hinab auf die Kirche.

Im Inneren der Kirche ist offensichtlich, dass sie ursprünglich eine Moschee war.

In Pomarão konnten wir schön am Ufer des Guadiana stehen.

Draußen zogen zwei Graugänse vorbei.

Neben uns standen die Überreste der Landungsbrücke der Minenbahn von den Minen von São Domingo.

Am Morgen ging es nicht mehr beschaulich zu: Mehr als 500 Motorradfahrer versammelten sich vor unserem Sol.

Sie starteten gegen Mittag zu einer Ausfahrt. Sie nannten es „O Nosso Dakar“, „unsere Dakar“.
Es ging durch das Gelände, nicht auf Straßen, zwar ohne Zeitnahme, aber trotzdem schnell.
Gegen Mittag waren sie wieder weg.

Wir zogen weiter nach El Rocío, dem größten Wallfahrtsort Spaniens.
In El Rocío bestehen die Straßen aus Sand. Unter der Woche ist der Ort ausgestorben, aber am Wochenende ein beliebtes Ausflugsziel.
Unsere Enkel freuten sich über die vielen Pferdekutschen und Reiter.

Im Inneren der großen Kirche thront die Jungfrau.

Fast jeder Ort im Westen Andalusiens hat eine Bruderschaft zu Ehren der Madonna von El Rocío. Einmal im Jahr, nach Pfingsten, pilgern alle gleichzeitig hierher. Dann sind 43.000 Menschen im Ort.
An den Wochenenden ab September pilgern die Bruderschaften nacheinander, einmal pro Jahr. Wir sahen die Bruderschaft aus Jerez de la Frontera.
In ihrem Bruderschaftshaus wurden am Vorabend schon die Blumenkörbe gestapelt.

Gegen Mittag wurden sie zusammen mit dem Banner in die Kirche getragen.

Da jeder eine Kerze anzünden will, gibt es hierzu ein eigenes Kerzenhaus mit Belüftung. So wird die Kirche nicht verrußt.

Südlich von El Rocío verbrachten wir einen schönen Nachmittag an einem menschenleeren großen Strand.

Bei Huelva endete früher die Eisenbahn von den Minen des Río Tinto. Der alte eiserne Landungssteg ist noch vorhanden.

Achtet einmal auf die Boote mit den vier Außenbordmotoren!
Es sind Polizeiboote. Die Narcos haben damit angefangen und konnten von der Polizei nicht mehr gestoppt werden.
Inzwischen hat die Polizei da wohl nachgerüstet.

Gut, dass wir im Sol einen richtigen Spaten dabei haben. Da kann die Burg ein bisschen größer ausfallen.

So, jetzt sind wir wieder zu zweit und gewöhnen uns so langsam an die Ruhe.
Erstaunlich, wie schnell vier Wochen vergehen können.

Wir setzen unsere Reise fort und werden wie gewohnt berichten.

Macht´s gut und ¡Hasta luego!

Auch in Portugal sind viele Orte weihnachtlich geschmückt.

Unserer gesamten Leserschaft wünschen wir nun zum 11. Mal auf diesem Weg ein schönes Weihnachten!

Und wenn Ihr Weihnachten gut überstanden habt, dann einen guten Beschluss und alles Gute für 2026!

Bleibt gesund!

Eure

Ulrike und Wolfgang

Mértola liegt auf einer Anhöhe über dem Fluss Guadiana. Weiter flussabwärts bildet der Guadiana die Grenze zwischen Portugal und Spanien.

Wir parkten am Flussufer und stiegen die Treppen hinauf in die malerische Altstadt.

Vor der Burg blickt der frühere arabische Herrscher, Ibn Qasi, über die Stadt.

Etwas weiter flussaufwärts stehen die Überreste alter Mühlen am Fluss.
Beim Frühstück staunten wir nicht schlecht, als wir auf den Guadiana sahen: War doch nicht nur der Pegel deutlich höher als am vorigen Nachmittag, der Fluss strömte eindeutig flussaufwärts!
Anscheinend machen sich bis hierher, gut 70 km von der Mündung entfernt, die Gezeiten noch bemerkbar.

In Mina de São Domingo herrscht schon seit 60 Jahren kein Betrieb mehr.

In den pittoresken Ruinen darf man herumfahren und spazieren gehen. Renaturierung scheint hier kein Thema zu sein.

Es gab deutliche Hinweise, dass das Wasser hier nicht zum baden geeignet sei. Wir wären auch so nicht auf die Idee gekommen.

Der Tagebaubereich wurde mit Wasser geflutet.

Zu unserer Überraschung war der Ort selbst in gutem Zustand und bewohnt.

Auf unserem Stellplatz bekamen wir Besuch von Blauelstern (Cyanopica cooki).

In Google Maps entdeckten wir den kleinen Dolmen do Malhão, nur wenige Meter neben der Straße gelegen.

Die drei Menires do Lavajo hingegen waren deutlich ausgeschildert.
Zwei Menhire stehen noch an ihrem Fundort.

Einer der beiden weist Verzierungen auf.

Der dritte steht heute im kleinen Museum von Alcoutim.

Bei Alcoutim bildet der Guadiana die Grenze. Sanlúcar de Guadiana auf der anderen Flussseite liegt in Spanien. Trotz der nicht immer freundlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern waren die beiden Orte stets eng verbunden.

In dem hübschen Örtchen geht es sehr geruhsam zu.

Am Ufer steht ein riesiger bunter Fischotter. Bordalo II, dessen Figuren wir schon in Lissabon bewunderten, hat ihn 2020 aus Abfällen erschaffen.

In Guerreiros do Rio erinnern große Murales an eine wichtige Einnahmequelle am Guadiana in früheren Zeiten: den Schmuggel.

Bei Foz de Odeleite übernachteten wir am Flussufer. Zum Frühstück bekamen wir wieder Besuch:
Grauammern (Emberiza calandra) …

… und Blauelstern (Cyanopica cooki).

Am Atlantik unternahmen wir bei Manta Rota eine schöne Wanderung am Strand und um die Lagunen.
Hier waren die Elstern schwarz: Elster (Pica pica).

Sanderlinge (Caldris alba) liefen emsig umher.

Ein Fischadler (Pandion haliaetus) zog über unsere Köpfe hinweg, nahm uns kritisch ins Visier und flog dann weiter.

In den Prielen sahen wir Rotschenkel (Tringa totanus) …

… und Grünschenkel (Tringa nebularia).

Bei Estoi lohnte sich ein kurzer Zwischenstopp bei den Überresten einer römischen Villa.

Nahe am Flughafen von Faro packten wir die Fahrräder aus und machten einen Ausflug in das Naturschutzgebiet. Es war Sonntag und schönstes Wetter. Wir waren also nicht alleine. Die vielen Vögel ließen sich jedoch von den Sonntagsausflüglern nicht aus der Ruhe bringen.
Ein Seidenreiher (Egretta garzetta) spiegelte sich im Wasser.

Zahlreiche Blässhühner (Fulica atra) schwammen umher.

Die fotogenen Haubentaucher (Podiceps cristatus) sahen wir leider nur in weiter Ferne.

Die Männchen der Löffelenten (Spatula clypeata) schillerten bunt in der Sonne.

In der Lagune am Golfplatz waren weitere Enten zu sehen:
Pfeifenten (Mareca penelope) …

… und Schnatterenten (Mareca strepera).

Auch die kleinen Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) trauten sich nahe heran.

Gelegentlich beobachteten wir Schildkröten, als sie aus dem Wasser auftauchten.

Da wir die Fahrräder schon ausgepackt hatten, nutzten wir sie auch gleich noch zur Erkundung von Faro.

Die Hauptstadt der Algarve entpuppte sich als erstaunlich untouristisch und überraschte uns mit einer schönen Altstadt.
Am Memorial dos Pescadores mussten wir schon genau hinsehen, um die Fischer in ihren Booten auch zu erkennen.

Die Stadtmauer ist noch in weiten Abschnitten erhalten.

Am zentralen Platz steht die Kathedrale.

Wir entdeckten einige Murales.

Auch das im Landesinneren gelegene Loulé weist eine schöne Altstadt abseits des Rummels auf.

Die mitten in der Stadt gelegene, von außen unscheinbare, Ermida de Nossa Senhora da Conceiçao hat uns besonders gut gefallen.

Der Innenhof des ehemaligen Convento do Espírito Santo war für die Kinder geschmückt.

Auf einem Hügel oberhalb von Loulé liegt das Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Die kleine, ursprüngliche Kirche steht noch, aber die Jungfrau ist in einen modernen Kuppelbau umgezogen.

Jetzt stehen wir östlich von Albufeira am „Tomatenstrand“. Wir wunderten uns ein wenig über den Namen, aber ein Spaziergang entlang der Küste lieferte uns ein plausible Erklärung.

So, das war unser letzter Reisebericht in diesem Jahr.
In zwei Tagen bekommen wir Besuch aus Deutschland.
Wir freuen uns schon sehr auf gemeinsame Wochen Familienurlaub.

Ende Januar melden wir uns wieder.

So gut uns Lissabon auch gefallen hat, nach den zwei Tagen in der Großstadt brauchten wir erst einmal ein wenig Ruhe.
Neben dem Leuchtturm am Cabo Espichel fanden wir einen schönen Platz.

In der Nähe standen die Überreste eines militärischen Beobachtungsposten.

Über der Klippe neben dem Leuchtturm thronte das Santuario de Nossa Senhora do Cabo Espichel.

Die Steilwand direkt unter dem Santuario lohnt einen genauen Blick mit dem Tele oder dem Fernglas.

Vor ein paar hundert Millionen Jahren liefen große Dinosaurier an der Wand entlang und hinterließen ihre Spuren.

Wir kletterten in den Felsen auf der anderen Seite der Bucht etwas hinunter zu weiteren Dinospuren.

Auf der Weiterfahrt legten wir eine Pause bei der Lagoa Pequena ein, einem kleinen, aber feinen Vogelbeobachtungsgebiet.
Einer der Beobachtungsstände war direkt am Wasser.
Ein Graureiher (Ardea cinerea) stand im Schilf.

Ein paar Löffelenten (Spatula clypeata) schwammen umher.

Ebenso ein kleiner Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis).

Blässhuhn (Fulica atra)

Wir mussten uns ein wenig beeilen, wollten wir doch noch den Steinkreis von Almendras im schönen Abendlicht sehen.

Es ist der größte Steinkreis auf der Iberischen Halbinsel. Fast 100 der Steine konnten wir noch bewundern.
Vor 7500 Jahren hatten sie sich wirklich Mühe gegeben.

1,3 km vom Steinkreis entfernt steht ein großer Menhir. Wir erreichten ihn gerade noch im letzten Abendrot.

Die Gegend um Évora ist voller Relikte aus der Steinzeit. Neben dem kleinen Weiler Valverde steht der Dolmen von Zambujeiro, der größte in Portugal.
Der Weg dorthin führte uns durch die für die Gegend typischen Weiden mit Stein- und Korkeichen. Hier in Portugal heißen sie Montado, in Spanien Dehesa.

Der Dolmen wurde vor 5500 Jahren errichtet, also 2000 Jahre später als der Steinkreis.

Der kleinere Dolmen Patalim 2 steht direkt neben der Autobahn auf einer privaten Weide. Zu unserem Glück waren keine Tiere auf der Weide und das Tor nicht abgeschlossen. So konnten wir uns hineinwagen.

Im Vale Maria do Meio konnten wir unseren Sol direkt neben einem kleineren Steinkreis parken.

Évora hat eine schöne Altstadt. Im Gegensatz zu Lissabon waren jetzt im Dezember nur sehr wenige Touristen in der Stadt.

Die bekannteste Sehenswürdigkeit von Évora ist die Knochenkapelle. „Wir Knochen, die hier gestapelt sind, erwarten euch“, steht über dem Eingang.

Wir waren fast alleine. Im Sommer soll es lange Warteschlangen geben.

Zum Ausgleich für das Gemüt gibt es in den Räumen neben den Knochen eine Ausstellung von Weihnachtskrippen aus aller Welt.

Der Kathedrale statteten wir einen Besuch ab.

Im Stadtzentrum ist der römische Tempel noch erstaunlich gut erhalten.

In der Igreja da Misericórdia empfing uns eine weitere große Weihnachtskrippe.

Im Innenraum wurde gerade eine Totenwache gehalten, so dass wir uns diskret wieder entfernten.

Zum Übernachten fuhren wir auf den großen Parkplatz am Santuário de Nossa Senhora d´Aires bei Viana de Alentejo.

Das Interessanteste in der Kirche befand sich in den Räumen hinter und neben dem Altar - Opfergaben an die Jungfrau:
Wachsgliedmaße, …

… abgeschnittene Zöpfe, …

… Brautkleider …

… und unzählige ältere und neuere Fotos.

Bei Alvito wurde in der Kirche gerade gestaubsaugt. So war die Tür offen.

Die Lagoa dos Patos, die „Entenlagune“ ist ein Vogelparadies.
Leider waren das Wetter schlecht, die Wege schlammig und die meisten Vögel weit weg. Zum Trost posierte wenigstens eine Nilgans (Alopochen aegyptiaca) für den Fotografen.

In Ajustrel steht noch eine alte Windmühle mit Flügeln.

Wir finden Ruhe und schöne Plätze abseits vom Trubel an den Stauseen.

Mit unserem abendlichen Blick aus dem Heckfenster verabschieden wir uns für heute.
Bis zum nächsten Mal!

Bevor wir uns auf den Weg nach Lissabon machten, begrüßte uns noch ein Wiedehopf (Upupa epops).

Lissabon lässt sich gut mit dem Wohnmobil besuchen. In Seixal, auf der Südseite des Tejo, gibt es einen schönen Wohnmobilstellplatz und mit der Fähre ist man in einer halben Stunde im Zentrum.
Ganz in der Nähe der Anlegestelle ist eine große Markthalle, der Time Out Market, ein beliebter Platz zum Essen.
Wir fanden die Preise ein bisschen hoch, um dann ungemütlich in der Halle zu sitzen.

Gegenüber des Hintereinganges sahen wir eine Schlange vor einer kleinen Imbissbude. Hier gab es Bifanas, traditionelle Schweinefleisch-Sandwiches.
Wir stellten uns in die Schlange und hofften, dass die Bifanas die halbe Stunde Anstehen wert waren.
Sie waren es! Angeblich seien es die besten in der Stadt. Bei einem Preis von 2,50-3,90€ je nach Belag kaum zu toppen.

In der „Pink Street“ richtete Wolfgang die Kamera nicht dorthin, wo alle mit dem Handy knipsten.

Viele Ecken in Lissabon sind mit Kacheln verziert.

Ein touristisches „Muss“ in Lissabon ist eine Fahrt mit einer der alten Straßenbahnen. Besonders beliebt ist die Linie 28. Wir hatten Glück und erwischten um 13 Uhr eine fast leere. Die anderen Touristen waren wohl gerade beim Mittagessen und so wurde uns die lange Warteschlange erspart.

Die Fahrer beschleunigen und bremsen recht forsch. Hat man keinen Sitzplatz ergattert, sollte man sich gut festhalten.

In die Oberstadt mussten wir zu Fuß hochsteigen. Vor wenigen Wochen entgleiste hier die Seilbahn Ascensor da Gloria.

Beim Schlendern durch die Gassen entdeckten wir viele schöne Details.

Im traditionsreichen Café A Brasileira war kein Platz mehr frei. Machte auch nichts. Wir fanden ein anderes, kleines Café, wo wir leckere Pasteis de Nata zu unserem Kaffee verspeisten.

Hatten die Kirchen geöffnet, warfen wir einen Blick hinein.

Vor dem Museu da Guardia Nacional Republicana stand unbeweglich ein fescher Wachposten.

Unser Ziel war jedoch der Elevador de Santa Justa. Eigentlich wollten wir mit ihm hinunter in die Unterstadt, aber er war leider auch außer Betrieb.
Nach dem Unglück mit der Seilbahn trauen sie wohl der alten Technik doch nicht mehr so ganz.

Also gingen wir zu Fuß wieder nach unten.
Schließlich ist der Aufzug das meistfotografierte Motiv in Lissabon.
Wir kamen später auch noch für eine Nachtaufnahme vorbei und stellten überrascht fest, dass der Elevador einfach dunkel war und nicht fotogen angestrahlt.

Vor dem Aufzug steht eine rosa Dame mit Staubsauger: „Sofia“ von Superlinox. Die monochromen Figuren des Inkognito-Künstlers tauchen stets unverhofft an den unterschiedlichsten Stellen auf.

Gleich nebenan ein Werk des Künstlers Bordalo II. Er ist bekannt für seine dreidimensionalen Figuren aus Abfall.

Abseits vom Trubel liegt der sehenswerte Friedhof von Prazeres.

Als wir wieder zurück im Stadtzentrum waren, war es schon dunkel genug für die Weihnachtsbeleuchtung.

So schoben wir uns durch eine Dichte Masse von ausländischen Touristen und Portugiesen mit große Einkaufstüten bis zum zentralen Platz, der Praça do Comércio.

An unserem zweiten Besichtigungstag fuhren wir mit einer der alten Straßenbahnen zum Einkaufszentrum Amoreiras - nein, nicht zum Shopping.
Von der Dachterrasse des Gebäudes aus genossen wir den besten Panoramablick über Lissabon.

Mit dem Bus fuhren wir dann wieder hinunter zum Tejo nach Belem.
Der bekannte Turm, Torre de Belem, war leider eingetütet.

Am Ufer entlang spazierten wir weiter zum monumentalen Denkmal Padrão dos Descobrimentos.

Die Hauptsehenswürdigkeit in Belém ist das Jerónimos-Kloster. Für Kloster und Kirche gab es zwei lange Warteschlangen. Eine war uns genug und wir entschieden uns für die Kirche.
Alleine schon das Portal war einen Besuch wert.

Auch im Inneren faszinierten uns die vielen Details, die die Steinmetze hinterlassen haben.

In der Kirche befindet sich das Grab Vasco da Gamas.

Fast unter der bekannten roten Brücke liegt die LX-Factory, eine ehemalige Fabrik, die vor einigen Jahren eine alternative Kunstszene für sich entdeckte.

Das war vor ein paar Jahren. Heute befinden sich schicke Boutiquen und teure Cafés in den alten Gebäuden. Auf uns wirkte es sehr kommerziell und wenig alternativ.
Immerhin kamen wir an einem Insekt von Bordalo II vorbei.

Ein paar schöne Kacheln hingen auch an den Wänden.

Etwas außerhalb fanden wir ein imposantes Mural.

Jetzt wollten wir aber doch noch ein bisschen wirklich alternative Kunstszene bewundern. Dazu fuhren wir mit dem Bus auf die Ostseite der Stadt in die Chelas Straße.

Die etwas heruntergekommene Straße ist voller Murales.
Der Frosch ist von Bordalo II.

Wir mussten ständig die Straßenseite wechseln, um nichts zu verpassen.

Der Half-Tiger von Bardolo II war eines der größten Werke.

Am Bardolo-Hamster verließen wir die Chelas Straße.

Wir wollten zur U-Bahn. Dazu mussten wir durch eine Gegend laufen, die einen nicht so ganz vertrauenserweckenden Eindruck machte.

Die U-Bahn Station Olaias hingegen war ein Blickfang.

Wieder zurück im Zentrum verabschiedeten wir uns mit einem Ginjinha, einem sehr leckeren Kirschlikör, von Lissabon.

Uns hat Lissabon sehr gut gefallen.
Nach zwei Tagen Großstadt sind wir jetzt geplättet und haben uns zum Ausgleich einen schönen Platz an einem Leuchtturm gesucht, wo der Wind unseren Sol etwas zum Schaukeln bringt.

Bis zum nächsten Mal!

Das historische Dorf Castelo Mendo, unser 3. Dorf der Aldeias Históricas, wird nur von wenigen Touristen besucht.

Sortelha ist da schon beliebter und unser 4. „Historisches Örtchen“.

Hier konnten wir schön über die weitgehend erhaltene Stadtmauer klettern, ohne Geländer und auf dem Abstieg fehlte eine Stufe in der Treppe - der ideale Ort für alle, die schon als Kind gerne auf Mäuerchen gelaufen sind.

Belmonte lag als unser 5. Aldeia Historica auf dem Weg, hat uns aber nicht so begeistert.
Das Wetter war schön und so machten wir einen Abstecher auf den Torre in der Serra da Estrela, dem höchsten Berg Portugals.
Auf fast 2000 Metern war es allerdings lausig kalt und es pfiff ein eisiger Wind. So liefen wir nur dick eingepackt eine kurze Runde um den Gipfel, tranken im Sol gemütlich Kaffee und fuhren wieder ein Stück tiefer.

Monsanto ist ein beliebtes Ausflugsziel, für Spanier und Portugiesen. Wir besuchten es an einem Samstag, als sechstes der sehenswerten Dörfer.

Der Ort liegt auf einem solitären Granitberg. Oft wurden die Felsen in die Gebäude integriert.

Nicht weit von der spanischen Grenze entfernt liegt Penha Garcia. In einer steilen Schlucht konnten wir hier Fossilien entdecken.

Sehr beeindruckt haben uns die Spuren, die Trilobiten vor 500 Millionen Jahren hinterlassen hatten.

Das letzte der historischen Dörfer, das wir besuchten, war Idanha-a Velha.
(Wir haben also immerhin 7 der 12 gelobten Dörfer erkundet.)

Die Stadtmauer wurde schon von den Römern errichtet.

Den Turm erbauten die Tempelritter.

Im Ort konnten wir die alte Ölmühle besichtigen.

Bei Vila Velha de Ródão thront eine kleine Burg hoch über dem Fluss.

Unten im Tal sahen wir den Tejo („Tescho“ gesprochen) dahinfließen, den längsten Fluss der Iberischen Halbinsel. Auf der spanischen Seite heißt er Tajo (wie auf Deutsch „Tacho“).

Der Felsen unterhalb der Burg beherbergt die größte Kolonie an Gänsegeiern (Gyps fulvus) Portugals.

Wir fuhren weiter in Richtung Lissabon. Vor seiner Mündung in den Atlantik breitet sich der Tejo seeartig aus.
Hier liegt ein großes Reisanbaugebiet.
Im Inneren des Gebietes befindet sich ein großes Zentrum zur Beobachtung von Vögeln, so dass die Wege auch für die Öffentlichkeit nicht gesperrt sind.
Die Reisernte war in vollem Gange. Die Ernte lockte Scharen von Vögeln an. Unzählige Ibise (Plegadis falcinellus) versammelten sich hinter dem Mähdrescher zu einem Festschmaus.
In der Luft bildeten sie große schwarze Wolken.

Die Kuhreiher waren besonders mutig und ließen den Mähdrescher nahe an sich herankommen. Vor Fotoapparaten nahmen sie deutlich früher Reißaus.

Graureiher (Ardea cinerea) hingegen interessierten sich nicht für das Spektakel.

Stare (Sturnus vulgaris) flitzten in Schwärmen umher.

Viele kleine Vögel waren am Wegrand zu sehen.
Zistensänger (Cisticola juncidis)

Zahlreich waren die Zilpzalps (Phylloscopus collybita).

Die abgeernteten Felder wurden geflutet. Dies lockte eine große rosa Wolke an: Rosaflamingos (Phoenicopterus roseus).

Die Tiere wollten offensichtlich ihre Ruhe haben und ließen sich in deutlicher Entfernung vom Ufer nieder.

Am Nachmittag zogen Schwärme von Löfflern (Platalea leucorodia) über uns hinweg.

Am Ufer erspähten wir einen Kiebitzregenpfeifer (Pluvialis squatareola).

So viele Kiebitze (Vanellus vanellus) wie hier hatten wir noch nie gesehen.

Ein Kormoran startete neben dem Weg aus dem Wasser.

Im Vogelschutzgebiet Evoa bezahlten wir Eintritt und machten uns auf den Weg um die Lagunen.
Hier haben sie die Beobachtungsstände teils direkt am Wasser gebaut und nicht 50 Meter entfernt, so dass wir die Vögel auch nahe vor die Linse bekamen.
Stelzenläufer (Himantopus himantopus)

Säbelschnäbler (Recurvirostra avosetta)

Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)

In einer der Lagunen tummelten sich viele Krickenten (Anas crecca).

Bei den Salinas do Samouco übernachteten wir am Strand. Bei Ebbe kamen viele Muschelsammler ihrer Arbeit nach.

In den Becken der Salinas tummelten sich einige Vögel.
Stelzenläufer (Himantopus himantopus)

Ein Seidenreiher (Egretta garzetta) legte eine elegante Landung hin.

Am Ufer des Tejo suchten Sanderlinge (Caldris alba) emsig ihre Nahrung.

Sie wurden begleitet von Steinwälzern (Arenaria interpres).

Eine Bachstelze (Motacilla alba) schaute vorbei.

Auch hier gab es Gruppen von Löfflern (Platalea leucorodia).

Sogar ein Fischadler (Pandion haliaetus) zog über uns hinweg.

Ein paar junge Rosaflamingos (Phoenicopterus roseus) ließen sich gerne fotografieren. Wie üblich, waren sie nicht so scheu wie die adulten Tiere.

Jenseits des Tejos sehen wir schon die Ausläufer von Lissabon, unserem nächsten Ziel.

Bis zum nächsten Mal!

In Salzedas besuchten wir die Kirche und Ruinen des ehemaligen Klosters.

Im monumentalen Altar steht nur ein kleines Jesulein.

Das Kloster ist nur teilweise restauriert.

Bei Pinheiros sind vorgeschichtliche Felsritzungen einfach zu finden.

Wenige Kilometer von den Felsritzungen entfernt kletterten wir auf ein paar Felsen und genossen einen weiten Panoramablick.

Tief im Tal sahen wir den Douro fließen.

Die Weinberge leuchteten im herbstlichen Rot.

Leider schlug das Wetter um und wir hatten ein paar Tage Regen. Bei dem nassen Wetter war Pinheiro am Ufer des Douro weitgehend touristenfrei.

Der kleine Bahnhof von Pinheiro ist mit Kacheln verziert.

In Portugal stehen Wahlen an. Hier wird für die „CDU“ geworben. Mit Hammer und Sichel im Wahlplakat scheint die portugiesische CDU eine etwas andere Ausrichtung zu haben als die deutsche.

Das kaltnasse Wetter gab die ideale Kulisse ab, die vielen vorgeschichtlichen Dolmen der Gegend zu erkunden:
Dolmen de S Domingos

Dolmen de Areita

Dolmen do Sangrino

Am großen Dolmen da Capela da Sra do Monte baute man um den Dolmen eine Kirche herum und nutzte die alte Grabstätte als Altarraum.

Direkt neben dem „Kirchendolmen“ steht der Dolmen do Carvalhal.

Bei Vila Nova de Foz Côa wurden bei den Bauarbeiten zu einem Staudamm im Tal der Côa, die hier in den Douro mündet, viele prähistorische Felsritzungen entdeckt. Die Funde sind so bedeutend, dass nach heftigen Protesten der Bevölkerung der Bau des Dammes eingestellt wurde, um die Fundstellen nicht zu fluten.
Hoch über dem Douro sind in einem sehr sehenswerten Museum die verschiedenen Fundstellen erläutert.

Typisch für das Côa-Tal ist, dass die eingeritzten Tierdarstellungen im Laufe der Jahrtausende überlagernd angefertigt wurden, so dass es gar nicht so leicht ist, alle Tiere in dem Durcheinander auch zu erkennen.

Im Museum konnten wir auf Bildschirmen die verschiedenen Tiere antippen und dann wurden deren Umrisse auf die Repliken der Felsen projiziert.
Das ist wirklich gut gemacht und sehr anschaulich.

Wir wollten auch noch ein paar der Darstellungen im Original sehen. Der sehr hilfsbereite Mitarbeiter an der Museumskasse organisierte uns einen Führer, der uns mit seinem alten Geländewagen hinunter zu einer der Fundstellen brachte.

An den Orignal-Fundstellen gab es natürlich keine Laserprojektion, aber unser Führer erklärte uns mit Zeichnungen und einem Stock, was es alles zu erkennen gab.

Wir hatten Glück. Durch den vielen Regen der vergangenen Tage war die Côa kräftig angestiegen. Viel hätte nicht mehr gefehlt und die Fundstellen wären unter Wasser gewesen.

Aus der Ferne sahen wir einen steinzeitlichen Hirsch.

Im Osten Zentralportugals gibt es 12 „Aldeias Históricas“, historische Dörfer. Es sind schöne mittelalterliche Steindörfer, die touristisch erschlossen und so vor dem Verfall gerettet wurden.
Castelo Rodrigo besitzt zudem einen komfortablen Wohnmobilstellplatz auf dem wir drei Tage Regenwetter gut aussitzen konnten.
Wir hatten noch Glück: Bei uns hatte es nur geregnet und ein bisschen gewindet. In den Regenpausen konnten wir sogar trocken den Ort besichtigen.
An anderen Orten in Portugal und Spanien gab es heftige Unwetter.

Bei Almofala steht zwischen alten Steineichen die Ruine eines Turmes, dessen Basis ursprünglich ein römischer Tempel war.

Almeida ist ein weiteres Dorf der Aldeias Históricas. Die Altstadt ist von einer gewaltigen Festungsanlage aus dem 17. Jahrhundert umgeben. Wir konnten den ganzen Ort auf den Festungsmauern umrunden.

Auf einem Abstecher nach Spanien verließen wir für einen Tag Portugal.

Wir übernachteten im kleinen Weiler Villar de Ciervo. Auf einer Wanderung überquerten wir eine alte Brücke.

Unser Ziel waren ein paar anthropomorphe Gräber, die wir auf Google Maps entdeckten. Sie lagen, wie sollte es auch anders sein, auf einer Weide hinter einer Mauer.
Nun gut, auf der Weide sahen wir keine Tiere, vor allem keine Stiere oder Hunde, also sind wir über die Mauer geklettert. Mit wachsamem Blick, ob sich nicht doch noch eine vierbeinige Überraschung hinter einem Felsen versteckt, suchten wir die Gräber.

Auf dem Rückweg schwebte ein Gänsegeier (Gyps fulvus) über unsere Köpfe hinweg. Nur gut, dass wir das Tele mitgenommen hatten.

Unser Ziel auf dem Abstecher nach Spanien war die Fundstelle Siega Verde. Zusammen mit dem Vale de Côa ist sie Weltkulturerbe der Unesco.

Auch hier hatten wir Glück. Drei Tage zuvor hatten sie flussaufwärts, ohne Vorwarnung, den Damm geöffnet und das Wasser stand meterhoch in der Fundstelle. Innerhalb einer Stunde sei es angestiegen, erklärte uns unsere Führerin.
In Siega Verde liegen die Tierdarstellungen aus der Steinzeit nicht so wild übereinander und sind so etwas leichter zu erkennen.

Anschließend fuhren wir wieder zurück nach Portugal.

Bis zum nächsten Mal!